Kõige humoorikam kurbus

Kangekaelselt sürreaalne ja teadvusvoolav Euroopa reisisaade sajandivahetusel (21. sajandil) - 1. osa

“Minu reiside mitmesugused mõtisklused mähivad mind kõige humoorikamas kurbuses.” - William Shakespeare, “Nagu teile meeldib” (umbes 1599–1600), 4. akt, 1. stseen, 17. rida.

John Clarke, AKA Fred Dagg, Uus-Meremaa koomik (allikas: www.stuff.co.nz)

Uus-Meremaal sündinud koomik John Clarke väitis kord, et kui Uus-Meremaa põhikoolis tegutsev õpetaja tuleb pohmelliga tööle või ei teadnud, mida veel teha, siis palub ta teil kirjutada paber selle kohta, mida te tegi pühade ajal.

See on minu väike lugu. Kuid lihtsalt nii, et teate, ei sundinud keegi pohmelliga mind seda kirjutama.

2002. aastal elasin Chicago äärelinnas. Uus töö võimaldas mul esimest korda korralikult külastada Euroopat, kui see oli äärmiselt odav. Järgnev on see, mis selgus enne sotsiaalmeedia levikut.

O’Hare'i lennujaama saabudes kohtasin tulist briti daami, kes ütles mulle, et wun o ’me bahgs on liiga suur, et„ mida ma tahan ”, tuleb kontrollida, luv. Seisin seal vapralt, higistasin närviliselt ohtralt, nõustusin siiski vastumeelselt.

Mõtlesin mõtlikult, kas mu riided jõuavad üldse Hispaaniasse Madridi. Kujutasin end teadlikult Hispaania pealinna tänavatel ringi liikudes, otsides rõivaid ja raisates väärtuslikku vaatamisväärsuste aega. Minu päevased õudusunenäod osutusid siiski mööda andmata.

Pärast pardale tulekut oli kõige suurem segadus alguses lendu sattunud võluv argentiinlanna, kes raputas argentiina poliitilise asendi üle tõsiselt, soovitas mulle Alvarezi romaani, mida ta luges (Salomé), ja haaras pärast seda mu kätt ikka ja jälle. Üritasin magada, sest lend oli konarlik.

Kes kurat ta minu arust oli? Turbulentsi jumal? Kas ta ootas, et ma vajutan lülitit ja saan sellest lahti või midagi? Tõsiselt.

Saabumine London Heathrow'sse kompenseeris selle vähemalt osaliselt: öeldes, mis võiks rääkida koloniaalärritustest (olles ise hea koloonia), Heathrow lennujaama raamatupoodid olid kuradi vaatepilt, kirjanduslikumad ja keerukamad kui miski, mida võib näha ükskõik millises lennujaamas USA

Qantas Boeing 747–400 (registreerimine teadmata) läheneb rajale 27L Inglismaa Londoni Heathrow lennuväljal. Majad asuvad Myrtle avenüü juures lennujaama kagunurgas (foto autor Arpingstone, allikas: Wikiepedia - PD)

Lend Heathrow'st Madridi möödus ilma tõrgeteta. Minu esimene kulinaarne kogemus Hispaanias oli veetlevas väikeses restoranis nimega “El Granero de Lavapies”.

Ma märkasin restoranis viibides, et asjad näivad liikuvat aeglasemas tempos kui Ameerikas ja et restoranis on funky art näiteks selliste asjadega nagu maisitõlvikud ja lõuenditele kinnitatud autoaknapesurid.

See meenutas mulle Uus-Meremaal Wellingtonis asuvat kohvikut nimega “Art Attack”, mida meenutasin umbes 17 aastat varem, kui seal elasin. See pani mind mõistma, et ma jätsin igatsusega Uus-Meremaa tobeda pretensioonika kohvikukunsti, mille kanade varbad olid lõuendite külge kinnitatud ja kõik.

Kõigil seda pika tuulega kroonikat lugevatel kunstikriitikutel oli aga kana-varba kunst, mida ma nägin Madridis, palju kõrgema kaliibriga kui see, mida mu silmad antipoodides vaatasid.

Steve Martini parafraseerides tundusid, et mingil põhjusel rääkisid kõik hispaania keelt. See esitas vaid mõõdukaid raskusi, kuna räägin Dominikaani Vabariigi murret (mis erineb sellest, kuidas inimesed Madridis räägivad).

Vahepeal, kui ma ei suutnud puuvilju osta, kuna ma ei osanud kaaluda, kuidas kaalumis- ja hinnasüsteem mind segadusse ajas, ütles kohalik kohalik mulle pigem patroneerivalt inglise keeles, et ma pean minema ja kaaluma seda ning panema kleebise. enne kassale esitamist.

See ei töötaks Põhja-Ameerikas kunagi. Kõik varastaksid vilja ja märgiksid seda valede hindadega valesti. Vähemalt arvas kassa juures olev daam, et ma olen armas ja naeratas mulle, ehkki tundsin end nagu auhinnamutter.

El Museo del Prado en 2016, Madrid, España (foto autor: Emilio J. Rodríguez Posada - allikas: Wikiepedia, kasutatud vastavalt terminitele)

Neil Halcyoni päevadel enne Expediat, AirBnB-d ja muid Interneti-võlusid kasutasin Harvardi välja pandud reisijuhti, et vaimustada “Let’s Go!”, Mis oli minu arvates suurepärane. Selle abil leidsin kesklinnas suurepärase väikese hotelli.

Daam, kes jooksis pisikest hotelli, kus ööbisin, oli tõeline maius. Kui ma temalt küsisin, kus mõned asjad asuvad, vastas ta väga viisakalt ja vabandavalt, et ta ei tunne Madridi väga hästi, kuna ta on just kolinud sinna Hispaania lõunaosast, kus ta on kogu oma elu veetnud.

Kuid ta rääkis mulle, et tal oli mitu tütart, kellest üks oli kohaliku talveaia professionaalne laulja, ja ka mitu lapselast. Ja ma sain aru kõigest, mida ta mulle hispaania keeles ütles, mis oli minu arvates tähelepanuväärne - see tähendab, et dominiiklaste hispaania keel tundus sarnane sellega, mida ta rääkis.

Õnn oli see, et Prado oli minu ajutisest elukohast vaid väikese jalutuskäigu kaugusel. See oli kahtlemata kõige südant sulavam kogemus, kui järgmisel päeval päikesetõusul oli jälle võimalik näha nii suurejoonelist ja erakordselt erandlikku kunsti nii paljude aastate pärast ...

[Hei, ma tean, et see on pretensioonikas proosa, aga kas eelistaksite, et kirjutaksin: “Ja siis ma nägin ja siis nägin ja siis nägin ja siis nägin…?”

Ah?].

Peter Paul Rubensi (ei, mitte Peetruse, Pauluse ja Maarja) näod La Sagrada Familia con Santa Ana'is näisid minuga kõnelevat rohkem kui Van Dyke näod. Nende väljendid tundusid realistlikumad, vähem nagu kuju. Tundus, et värvid ja kujundid sätendasid rohkem. “La Sagrada” näitas nägu, kuidas mees masseeris tüsedalt oma alaosa, mis näis just teie juurest raamist välja hüppavat.

Riña a garrotazos (autor Goya - allikas: Wikiepedia - PD)

Goya maalid olid ka vaatamisväärsus, mida vaadata, ja vastavalt seinale kinnitatud spiraalile võitlesid Duelo a Garrotazose figuurid algselt rohus, kuid millalgi hiljem värviti muru põlvedeni üle, nii et see näeb välja nagu arvud olid soos. Miks neid ebamugavamaks muuta, mõtisklesin pidulikult?

Näha oli ka seda, et Goya viis Saturni üle oma last ära. Võimas kujund, sans ebaõnnestub, kuid koleslavil üsna raske.

Ja Valazquezi Las Meninas ei vaja seletust, nii kuulus kui see ka pole; kuigi hiljem, Lõuna-Ameerika sõber, kasutaks sama terminit, et kirjeldada minu armsat imelist daami kassipoega katset, kes jäi Chicagosse maha.

Seejärel külastasin Madridi kesklinna kaunist parki El Retiro. Istusin mõnda aega vaikselt kauni Palacio de Cristali ääres ja vaatasin, kuidas uhked mustad ja valged luiged vett tulistades ujusid, samal ajal kui klassikaline kitarritund toimus minu selja taga.

Miskipärast oli Palacio sees tohutu liivamägi ja see suleti.

Mööduv paar palus mul neil neid pildistada. Usun, et seda tegin hästi raamitud, parempoolse armas paariga ja vasakul asuva purskkaevuga - ja ma ei näe kunagi lõpptulemust.

Cristali palee Retiro pargis Madridis (foto autor Carlos Reusser Monsalvez, allikas: Wikipedia - PD, kasutatud vastavalt terminitele)

Lutsusin välja koos Palacio Réaliga, kuna see oli minu saabumisel veel tund aega avatud. See on suur Euroopa palee ja täiesti hingekosutav - seal koos Versailles 'paleega.

Mulle meeldis kõige paremini trooniruum oma tumedate, süngete toonide ja kullatud servadega teose ning 17. sajandi planeetide kujudega.

Alustasin ringreisi prantsuse keeles ja hindasin, et mulle räägiti natuke ümbrusest, kuna Madridi aktsent oli mul kohati keeruline aru saada. Ma võin öelda, et giid ei olnud prantsuse keel, kuna tal oli hispaaniakeelne aktsent prantsuse keeles ja ta pani aeg-ajalt ja tahtmatult hispaaniakeelseid sõnu. Proovisin talle ka à la France'i võltsimise kommentaare anda (nagu üksainus), kuid ta lükkas pakkumise armulikult tagasi.

Madridi kuninglik palee, foto autor Rodrig. RM (allikas: Wikiepedia, kasutatud vastavalt terminitele)

Järgmisel päeval kõndis muy linda oma imelise, kuid väsinud tee mööda minu rongiaknast, kui järk-järgult puhkasime ajaloolises Toledo linnas (mitte Ohios!).

Ehkki pärast seda, kui see kodusõja ajal hävis, ehitati see täielikult ümber, oli see siiski enamuses aspektidest vaimustav.

Ja täiesti segane. Pärast rongijaamast bussiga sõitmist, kus riietus külmas kliimas pole piisavalt, külastasin esimest korda Alcazarit. See on hingekosutava siseõuega provintsipalee.

Mirador del Valle Vista del Alcázar de Toledo desde (foto autor: Rafa Esteve, allikas: Wikipedia, kasutatud terminite kohaselt)

Siis eksisin umbes kümneks minutiks täielikult. Mõistsin lõpuks selle kõige mõttetust ja eksistentsiaalse kapriisi korral hüppasin kabiini El Greco muuseumi ja eksisin jälle ära.

Neil oli tõesti vaja rohkem tänavasilte välja panna.

See, kui kuradit ma seal omal käel oleksin saanud, ületab mu kõige metsikumaid ettekujutusi. See on tüüpiline keskaegne linn hullumeelsete mägiste teedega, mis sobivad kõige paremini hobuseks ja vankriks, kuid nüüd on see nii ümbritsetud kui ka põimitud pisikestest pisikestest kohutavalt juhitud autodest, kuhu iganes te vaatate. Pärast seda, kui ma kabiini juurest maha sain, pidin seitsmeteistkümne inimese käest küsima, kus neetud koht oli, nii et peidetud oli mu sihtkoht.

Üks asi on oskus küsida juhiseid teises keeles. See on veel üks, kui mõista vastust. Ja see on jällegi asi, kui saada tegelikult õiget või arusaadavat teavet.

Mõne aja pärast leidsime teineteist ning kaheteistkümne apostli pilte ja muid ajastu mitmesuguseid asju vaadati suure huviga. Ma kahtlesin tõsiselt, kas restaureerimisprotsess on muutnud originaalid erinevateks maalideks; nad nägid välja peaaegu uued, pole minu jaoks 400 aastat vanad.

Pärast seda juhtusin erakorralise avastuse korral, mida ei olnud mainitud üheski mu reisijuhis, mida lugesin: Santo Domingo de Silose kloostris oli tohutult kaunilt säilinud El Greco (palju kenakam kui see, mida mainiti vahetult enne), mis rippus üle altar, tohutu religioosse kunsti kogu, sealhulgas religioossete inimeste hammaste ja luudega reliikviad ning ka El Greco, ise mismo (enda) hiigelkrüpt ja kirst, mida sai vaadata läbi põranda klaasplaadi. Kuidas oleks!

Huvitav, mida ta oleks teinud kõigist surmajärgsetest ahvatlustest.

Lisaks võis taustal kuulda nunnade laulmist, andes keskkonnale eeterliku ja omapäraselt taevase atmosfääri.

Convento de Santo Domingo El Antiguo (foto autor Antonio.velez, allikas: Wikipedia, kasutatud vastavalt terminitele)

Päeva selle etapina olin juba tasapisi harjunud, mitte avaliku esinemise, vaid veidrate tänavatega. Kõndisin poolringikujuliselt restorani poole, mis eristus kõige paremini silma paista. Meid ei pidanud lõbustama.

Palusin üsna igava välimusega ettekandjalt midagi lihata. Pärast ootamist, kuni kõik teised teadaolevas universumis olevad inimesed, kes olid pärast mind kohale jõudnud, asetati ta mu ette - surnud kana, mis nägi välja nagu see oleks maamiini plahvatanud.

“Pregunté para una cena SIN carne, por favor,” Yo dijé (küsisin midagi lihata).

Lõpuks anti mulle midagi maitsvat ja riisist tehtud jäätisekõrbe. Tore, et Toledos ei olnud sel hetkel mingeid vihjeid, "hüüa, et ta poleks seda saanud. Seejärel keerutasin kogu linna ringi, kuni jõudsin tagasi Alcázari juurde, hüppasin bussi, rongi ja seejärel veidi aega hiljem tagasi Madridi tänavatele.

Nii vähese ajaga Euroopas otsustasin näha seda, mida on peaaegu inimlikult võimatu.

Nii et kell 5:00 p. Toledost Madridi saabudes lohistasin oma väsinud keha ja hinge El Museo Reina Sofiasse ja nägin Picasso “La Guernica”. Ma maksaksin 3 eurot ja ühe eurosendi eest, et taaskord näha ühte moodsa ajaloo ühte suurimat maali.

Mind paelus mitte ainult selle tohutus, vaid ka asjaolu, et see oli mustvalge ja halli varjundiga - täiuslik objekt mustvalge foto jaoks ja piisavalt hästi, näitasid paljud läheduses olevad fotod teost selle erinevates etappides loomine.

Picasso maali plaaditud ja täissuuruses maal “Guernica” (foto Papamanila, allikas: Wikipedia, kasutatud terminite kohaselt)

Kaks nädalat enne Euroopast lahkumist avastasin, et otsest rongi Madridist Toulouse'i Prantsusmaal ei olnud. Niisiis helistasin meeletult paljudele Barcelona hotelli ööbimiseks - liiga halb ma ei oleks võinud seal viibida rohkem kui tundide kaupa. Minu väljakutsed olid nii meeletud, et üks neist andis mulle tagasi moonutatud heli, mida üks seostas faksimasinaga.

Naastes Ameerika Ühendriikidesse, vaatasin oma kaugekõnede telefoniarvet ja avastasin, et olin juhuslikult Afganistanile helistanud. Põhjus, miks, sest sel ajal olid Barcelona linnalinn ja Afganistani riigikood samad.

Telefonifirma nõustus selle vea eest makstud tasud tagasi maksma, kuid G-d õnnistavad Ameerika telefonifirmasid kunagi.

Pakkides oma kotid ja korraldades lahkudes väikesest hotellist, kus ma viibisin, tunnistasin hotellis käinud daamile, et mul on Madridi aktsendist raske aru saada (tal oli lõunast pärit aktsent, mis ei valmistanud mulle raskusi) . Ta ütles mulle väga entusiastlikult, et tal ei olnud raskusi minu hispaania keele Mateo mõistmisega ning et ta soovis mulle kõike tohutut ja erakordset teekonda, mis minu ees seisis.

Kui rohkem ameeriklasi võiks reisida Euroopa rongides, siis arvan, et nad pooldavad rohkem, mitte vähem toetusi avalikele rongidele. Reis Madridist Barcelonasse oli üks mugavamaid ja veetlevamaid, mida ma kunagi kogenud olen.

Las Ramblas, peaaegu 100 aastat enne seda, kui ma külastasin (foto kuulub Montse liz - PD, allikas: Wikiepedia)

Barcelona oli ilus ja oleks kindlasti rohkem saladusi paljastanud, kui mul oleks olnud võimalik rohkem kui umbes viis tundi ringi vaadata.

Veel üks suurem Euroopa linn.

Kõndisin mööda peamist bulvarit Las Ramblas üles ja alla ning seisin mõnda aega kuklil, mis istus “Muddy Geranium” peal, nagu koomiksitegelane Krazy Kat võis öelda (tegi seda tegelikult) või pigem Vahemere ääres. .

Krazy Kat, autor George Herriman (PD - allikas: Wikipedia)

Vaatasin linna ka kõrge torni pealt, mis oli Columbuse monumendiks. Arvasin, et olin näinud Gaudi mõnda ehitist, kuid naastes USA-sse sain aru selgelt, et mul pole seda olnud. Nii et pean naasma mõni päev enne, kui ma selle sureliku mähise maha lohistan. (N.B., ma naasin lõpuks naisega Barcelonasse - kui me muidugi kohtusime - umbes 10 aastat hiljem. Kuid see, lugupeetud lugeja, on teine ​​lugu).

Lisaks tundusid inimesed Barcelonas mõnevõrra sõbralikumad kui Madridis ja ma sain seal kastiilia hispaania keelest paremini aru.

Püüdsin Barcelonast Toulouse'i pääseda pigem närvesöövalt.

Barcelona rongijaamas oli umbes kell 7:45 hommikul ainult üks rong ja kui te jäite selle vahele, siis pidite veel ühe päeva ootama. Kuna ma pidin sellel etapil kogu aeg hispaania keelt kasutama, küsisin infolauas ühe proua juurest, kust rong Toulouse'isse väljus. Ta rääkis mulle väravas 2. Siis ütles mees mõnel pöördel mulle, et see oli väravas 3. Ma segasin. Läksin infolaua juurde tagasi daami juurde ja ta asetas käe rõhutatult ülemisele rinnale ja ütles mulle, et ta on infoinimene ja et tal on õige teave ning et rong, mida ma vajasin, jäi 2. väravasse, sest Ma läksin otse Toulouse'i. Turniksi juures olev mees ütles mulle jälle, et mul on vaja minna 3. väravasse. Ütlesin talle, et lähen otse Toulouse'i. Võtsin graafiku tagataskust välja ja näitasin seda talle. Ta vaatas seda kiiresti. "Oh, jah, teil on õigus, peate minema 2. väravasse." "Kas teleekraanil öeldakse" Toulouse "?" Küsisin I. "Ei," tuli lühike vastus, "öeldakse" Latour-de -Carol. '”

Mõtlesin, kas nad oleks võinud selle veel segasemaks muuta.

Olen kindel, et oleksin pidanud ise kahjurit tegema, kui küsisin igalt rongis viibijalt, millal see saabub, kas see tõesti viib Latour-de-Caroli. Seejärel, umbes 50 miili kaugusel Barcelonast, peatus moodne rong kriipivalt.

Tundus, et kõik hakkasid minema, nii et ma järgisin eeskuju. Küsisin dirigendilt, kas peaksin minema rongi ette, sest kõik teised olid ja peaaegu ei saanud vastust. Eeldasin, et teen õigesti.

Siis astusin pardale teisest, vilisevast, seitsekümmend viis aastat vanast rongist, mis köhatas ja kihutas hirmutavalt üle ilusa mäeaheliku, mis minu arvates oli les Pyrenées - kõige ilusam, mida ma näinud olen olnud Uus-Meremaa lõunasaare mäeahelike järgi. .

Pole ime, et kuulus prantsuse helilooja Maurice Ravel läks nende eest armukeseks, nagu teie tõesti tegite, aussi.

Pedraforca, ühendatud Les Pyrenées'iga, Kataloonias, Hispaania, foto Eduard Maluquer (allikas: Wikipedia, kasutatud terminite kohaselt)

Parenteetiliselt nägin väljaspool Molinat, Catalunyas, palju miili Barcelonast põhja pool, kivimüüril järgmist graffitot: “Papanoel no existe y los Reyes tampoco”, mis tähendab “jõuluvana (või siis jõuluvana) pole olemas ja ega honorar. ”

Igatahes jätkamiseks, kuni keegi mu küsimustele ei vastanud, oli vähemalt minul kompass ja see näis osutavat Loode poole, nii et ma eeldasin, et me liigume poolkorrektses suunas. Lõpuks vilistasime ja kihutasime Latour-de-Caroli. Rööbaste vahelt nägin teistsugust rongi, istudes kohmakalt ja vaikides.

Lõpuks mõtlesin, et saan siin paremini tegutseda, sest sel ajal oskasin (ja oskan ikka) prantsuse keelt paremini kui hispaania keelt.

Saunatasin enesekindlalt, üleni voogades, kuni piletikassas oleva noore daamini, tema pruunid juuksed olid roosaga triibulised, ja küsisin talt, kas õues asuv teine ​​rong on üks Toulouse'ile. Tema rapiirilaadne vastus oli, et sellist polnud.

Oh!

Pärast pikka, segaduses pausi ütlesin talle segadusse ajades, et olen segaduses, ja ta hakkas üsna pahaseks minema, kuna olen kindel, et ta kuulis seda paljudest teistest turistidest ja ma täpsustasin, et sain seal aru olla rong siit Toulouse'i ja ta vastas, et Monsieur pole, buss, mis asub väljaspool hoonet.

Vaatasin väljapoole. Bussit polnud. Nõustasin teda sellest faktist nii viisakalt kui võimalik. Ta ütles, et see saabub varsti.

Kui buss lõpuks kohale jõudis, küsisin juhilt, kas see on buss Toulouse'i. Ta irvitas. Võtsin seda jaatavalt, andsin talle oma kotid ja hüppasin pardale.

Veidi hirmutav oli see ilma turvavööta ja tõmblukuga mägiteedel üles ja alla kiirusel 70 km / h, kuid saabusime ühes tükis, mille me tegime, ja minu jaoks oli ainult mõõdukas liikumishaigus. Siis peatus buss teises jaamas. Astusime teise rongi peale ja lõpuks jõudsime Toulouse'i rongijaama.

Olin… kurnatud.

(JÄTKUB)…