Brasiilia kõige paremini hoitud saladus: Caraíva

Elekter saabus alles mõni aasta tagasi. See on põrgulik matk. Ja veel: kui jõuate Bahiani rannikuäärsesse linnalinna, leiate zenliku paradiisi, mis on lihtsalt võrreldamatu.

Pia Riverola fotod

Avenida dos Navegantes on omapärane linna peatänav ning see on ideaalne koht, kus õhtust eemal olla külma õlle ja taldriku praetud kala kohal.

NATACHA DA COSTA MARQUESi unistus oli vananeda mere ääres, süüa praetud krevette ja juua külma õlut kõrvalasuvalt, kui lained kallasid. Esmakordselt külastas ta kümme aastat tagasi Caraívat, Brasiilia Bahiani ranniku lõunapoolses otsas asuvat kaugemat kaluriküla. Ta oli töötanud Kuveidis õpetajana ja soovis pärast 18-aastast välismaal elamist innukalt oma koduriigiga uuesti suhelda - teekonda Caraívasse kahe öö, kahe päeva ja nelja transpordiliigi kaudu: neli lennukit, jõe parvlaev Porto Segurost Arraial d'Ajuda poole - väike rendiauto, mis vaevalt üle 20 miili mustusteed üle elas, ja just siis, kui ta arvas, et ta saabus, kanuu Caraíva jõe ületamiseks.

Host Natacha da Costa Marques oma õhulises majas, rannast vaid mõne sammu kaugusel.

Kuid teekonna väsimus kadus kohe, kui ta nägi moodustatud rannariba, kust jõgi merre voolas. “Mage- ja soolase veega ümbritsetud liivakaldal seisis peas üks mees, kes tegi joogat,” mäletab naine. “Ma teadsin, et see on eriline koht. Ma tundsin midagi, täielikkuse tunnet. ”Pärast aastaid edasi-tagasi ostis ta lõpuks natuke maad, ehitas maja, tegi sellest kodu ja sai Airbnbi peremeheks. Täna söövad külalised tema köögis ühise laua taga hommikusööki, värske õhu kohvi segunedes soolaõhuga.

Transpordi osas pole Marquesi esimesest külastusest peale palju muutunud. Lähim lennujaam Porto Seguro asub vaid 45 miili kaugusel, kuid teekond - kui te kopteriga ei lähe - hõlmab siiski seda jõe parvlaeva, neid 20 miili mustuse teid, seda kanuu ületamist. Vähem kartmatud rändurid võivad peatuda mõne miili kaugusel asuva tuntuma ja parema hinnaga naabri Trancoso juures. (Anderson Cooperil on seal padi.) Kuid neile, kes soovivad tänapäevasest maailmast põgeneda, pole Caraíva rivaalidest vähe, sest nende liivastel tänavatel on ühel pool jõgi ja teisel pool põlisrahvaste reserv, mis on osa UNESCO maailmapärandi nimistusse. Aastaid on see olnud 80-ndatel saabunud rändurite seas hästi hoitud saladus.

Kohalik kalur töötab Caraíva jões magevee vedamiseks.

"Pesime jões ja saime joogivett teisest ojast," mäletab peremees Carleto Franco neid vaikseid algusaegu. Elekter tuli 2007. aastal ja sellega kaasnes turistide sissevool, kuid Caraíva on endiselt võluvalt karm. Elektrikatkestused juhtuvad, WiFi on laiguline ja mobiilsideteenused on sama väikesed kui rannarõivaste puhul. Muul ja käru on peamised transpordiliigid - pluss oma kaks jalga - ning tempot juhib päikese ja loodete tõus ja langus. Kuid see on osa apellatsioonist.

"Täna, kui vaatan seda maja ja selle ümber kasvanud aeda," ütleb Marques, "ma tunnen, et olen unistuse teoks teinud."

Väidetavalt on Caraíva Brasiilia vanim kaluriküla.

Toit

BAHIAN CUISINE on pakitud oma Afro-Brasiilia pärandi maitsetesse, alates kookospiimast kuni tšilli ja palmiõliga. Ükski roog ei ühenda neid paremini kui moqueca - savipotis küpsetatud kalahautis - menüüde klambrid Caraívas, kus restoranid kobavad mööda liivast Avenida dos Navegantes.

Peaserva asustavad palgata jalanõud, mis pole vajalikud.

Boteco do Pará omanikul on oma kalalaev ja ta teenindab kaheksat mošeed, millest igaüks on pakitud värske kalaga magusas puljongis ujudes. "See on päikeseloojangu jaoks lubamatu koht," ütleb restorani peremees Geoffroy "Jô" Journaud, kes asus oma maja reisijatele avama 2014. aastal.

Kui olete kalasõber, suunduge Patioba Restaurante'i ja tellige peixe na patioba - palmilehtedesse mähitud ja puulõõnal grillitud jahubanaaniga röstitud napsurästas, roog ja tehnika, mis on inspireeritud naabruses asuvast põlisrahvasest Pataxó kogukonnast.

Nautige kergeid, suviseid roogi nagu ceviche ja quinoa kausid varvastega liivas ja külma õlut käes Bar Da Praias.

Ja kui see on teie jaoks mõeldud cachaça, pakub Caraíva Cachaçaria 40-plussi sorte ja on aastaid olnud lemmik.

Päevamatkad

Kaks miili põhja pool asuvas SATU RANNAS on päikesepistega rändajad jahtunud jahutatud kookosvee ja suplusega liivapankade ja vihmavee moodustatud magevee laguunidesse. Veel kuus miili asub Espelho rand, mis on nime saanud loodete ajal veele kumava päikese peegelmõjust (espelho). Kiirpaadid vedavad päevasõidureisijaid edasi-tagasi Caraívast Espelho randa vaid 20 minutiga; kui tunnete end seiklushimulisena, matkige seda. See võtab päeva parema osa, kuid milline armas päev.

Vasakult: Porto Seguro, jahe, kuid suhteliselt hoogne linn Bahiani rannikul, kasutatakse sageli hüppepunktina Caraívasse; päike peegeldab Espelho või Peegli ranna rahulikke, läbipaistvaid veekogusid Caraívast mõne miili põhja pool.

Sõitke ülesvoolu - aerulaua, süsta või mootorpaadiga -, kui mangroov pöördub madala asetusega Atlandi metsa poole. Rahulikuma kogemuse saamiseks rendi kummirõngas ja võta mõõnaga laisk ujuk alla.

Corumbausse, seitsme miili kaugusele lõunasse ulatuvasse palmipuudega randa on pool lõbu; korja Caraívas rannavanker ja autojuht ning põrge läbi võsa ja mahajäetud randade Corumbau jõeni, kust kanuu viib teid üle. Seejärel leppige päevaga kokku ühte rannarestoranide klastrisse. Päeva lähenedes ja loodetes välja kerkivad väikesed liivasaared, mis ootavad uurimist. “Caraívas lähete magama lainete kõla järgi, kuid Corumbau meri on palju rahulikum ja sinisem,” ütleb Marques.

Muusika

CARAÍVA on pikka aega olnud laulude inspiratsiooniks ja paljude muusikute omaksvõetud koduks. Viimastel aastatel on sellest saanud sihtkoht kõrgetasemelistele kunstnikele, kes kannavad Coco Brasilil läbi suuri suverandusi.

Kuid elav kohalik muusikamaastik õitseb aastaringselt. Jõe ääres avavad naaberklubid Forró do Ouriço ja Forró do Pelé vaheldumisi ööd. Pisut rohkem kui väikeste lavadega betoonist esihoovid. Mõlemad võõrustavad forriat, kirde muusikastiili, mida mängitakse tavaliselt akordioni, zabumba trummi ja kolmnurgaga. Kontserdid algavad südaöö paiku ja lähevad kuni viimased tantsijad kutsuvad seda ööks (tavaliselt päikesetõusu paiku).

Forró do Ouriço on vaid üks käputäis kohti, kus saab tantsida kuni wee hommikutundideni elava muusika saatel.

Bar do Porto maanteel mängitakse elavat muusikat rahulikumas keskkonnas, kus jõe ääres asuvates laudades söövad pitsat ja kreppe. Forró, samba, choro ja Música Popular Brasileira on kõik siin koosseisus. Neid juhendab baari prantsuse omanik Daniel Bangalter, laulukirjutaja ja produtsent, kes on aastaid olnud Caraíva kultuurimaastiku oluline edasiviija.

Autori kohta: Catherine Balston on vabakutseline kirjanik ja toimetaja, kes elab São Paulos.